凤冠霞帔缘何成古代新娘标配？曾是高贵身份的象征

　　明代皇后戴的凤冠

　　■黄强

　　对古代中国人来说，春节不仅是辞旧迎新和家欢的好日子，也是结婚喜庆的吉日，有记载，在古代中国，有三分之一的人会选择在正月结婚，这种风俗至今仍在一些地方流行。与现在的女孩子梦想披上洁白的婚纱不同，在传统的婚礼习俗中，那时候新娘子们的梦想是能戴上凤冠，穿上霞帔。

　　凤冠形成于汉代，自出现之日起，凤冠就是身份尊贵女子的至尊礼冠，在重大场合，她们必须戴凤冠。另一件配饰霞帔也是女性的身份标志：明清时期，身份等级不同，霞帔的纹路、吊坠都有不同。

　　事实上，因为封建社会等级分明，穿戴着雍容华贵的凤冠和霞帔举行婚礼对普通百姓家的女子来说，是可望不可即。百姓家的女子在婚礼上，只好假借“凤冠”和“霞帔”之名，做出凤冠霞帔的样式，以图喜庆。只不过，她们戴的凤冠霞帔与真正的凤冠霞帔相去甚远。这可以被看作是一场，市井民间对上流社会时尚的追逐与模仿，到了清代，这一现象逐渐被官府默许，而凤冠霞帔也成了妻区别于妾的重要待遇。

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　　清朝凤冠上的金凤

　　戴凤冠

　　汉朝开始在宫中流行

　　凤冠，亦称凤子冠，是中国古代妇女的礼冠，因为冠上缀有凤凰，故名凤冠。根据服饰文化史研究专家周汛、高春明所著的《中国衣冠服饰大辞典》介绍：“以凤凰饰首的凤冠，早在汉代已经形成，汉制太皇太后、皇太后、皇后大庙行礼，头上首饰即有凤凰。其制历代多有变革，至宋代被正式定为礼服，并列入冠服制度。”清代徐珂《清稗类钞·服饰》记载：“凤冠为古时妇人至尊贵之首饰，汉代惟太皇太后、皇太后入庙之首服装饰以凤，其后代有沿革，或九龙四凤，或九翚四凤。”

　　凤冠是女子冠帽中最尊贵的礼冠，她们在重大场合必须戴凤冠。北宋时期，宫中的后妃在受册、朝谒景灵宫等隆重场合，都要戴凤冠。对于凤冠的形制，《宋史·舆服志》有记载：“花九株，小花同，并两博鬓，冠饰以九翚，四凤。”

　　自从汉代形成了戴凤冠的礼仪制度，戴凤冠在宫中流行起来。自中、晚唐以来，妇女戴冠日益多见。五代时就有“碧罗冠子”、“鹿胎冠子”等名称，宋代此风尤盛。清代宫廷南薰殿藏有宋代原画《宋真宗章懿李皇后像》，在画像上可见，李皇后戴的凤冠特别高大，装饰繁复，冠上饰有多条龙、凤。这顶凤冠大体上可以称之为“龙凤珠翠冠”。

　　值得一提的是，李皇后的凤冠与明代十三陵定陵出土的皇后凤冠有相似之处。1956年北京十三陵挖掘明代万历皇帝定陵，出土了一批服饰实物，其中就有孝靖皇后所用的凤冠。这顶凤冠的形制为：以竹丝为骨，编为圆框，框内外各糊一层罗纱，然后在外表缀以金丝、翠羽做成的龙凤，周围镶嵌各式珠花。在冠顶正中的龙口，还衔有一颗宝珠，左右二龙及所有凤嘴均衔下一柱珠串。

　　与前几代凤冠盛行相比，明代服饰等级制度趋向严格，《明史·舆服志二》记载：“皇后冠服，洪武三年定，受册、谒庙、朝会，服礼服。其冠，圆匡冒以翡翠，上饰九龙四凤，大花十二树，小花数如之。两博鬓，十二钿……永乐三年定制，其冠饰翠龙九，金凤四，中一龙衔大珠一，上有翠盖，下垂珠结，余皆口衔珠滴，珠翠云四十片，大珠花、小珠花如旧。三博鬓，饰以金龙、翠云，皆垂珠滴。”而且明清《舆服志》等制度规定，除皇后、妃嫔之外，其他人未经允许，一概不得私戴凤冠。

　　但是在一些笔记文献中，我们也常常见到称明代命妇（古代一般指受有封号的妇女）所戴的礼冠为凤冠的文字，与舆服志禁止私戴凤冠规定有矛盾，是否可以说民间、官员有不遵循制度的，僭越礼制？这是误解。明清衣冠制度中确实这样规定，也是这样执行的。但是笔记文献中说的命妇戴凤冠，其实是礼冠，并不是凤冠，只是名称上的命名，与皇后、嫔妃的凤冠是两个物什，两码子事。另外，清代后妃所戴的礼冠，虽然也饰有凤形，但是名称上不再称凤冠，而称朝冠。

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　　清代身穿霞帔的贵族妇女

　　穿霞帔

　　官家礼制等级分明

　　霞帔，东汉末年刘熙所著《释名·释衣服》曰：“霞帔，披也。披之肩背，不及下也。”帔最早是妇女用于装饰，披搭于肩的彩色披帛，以轻薄透明的五色纱罗为之。

　　到了唐代，妇女在裙衫之外着质地轻薄柔曼的丝带，如同一条大围巾一般，非常漂亮，富有美感，深受唐代妇女的喜爱，成为当时的时尚之装，并演绎成唐代女装的重要组成。

　　唐诗中就有关于“霞帔”的诗句，刘禹锡《和令狐相公送赵常盈炼师与中贵人同拜岳及天台投龙华却赴京师》有云：“银珰谒者引霓旌，霞帔仙官到赤城。”白居易《霓裳羽衣歌和微之》曰：“虹裳霞帔步摇冠，钿璎累累佩珊珊”，说女性的帔子色艳若霞。正如南京云锦冠名“云锦”，是因其灿若天下云彩而得名，“霞帔”也因帔子色彩宛如天上的云霞，由此而得名。

　　霞帔作为命妇的礼服，始于宋代。以狭长的布帛为之，上绣云凤花卉。穿着时佩挂于颈，由领后绕至胸前，下垂至膝。底部以坠子相连。原为后妃所服，后遍施于命妇。《宋史·舆服志》卷三记载：孝宗乾道七年（1171年），规定：“其常服，后妃大袖，生色领，长裙，霞帔、玉坠子。”

　　明清时期承继宋制，霞帔用于皇后、命妇礼服。《明史·舆服志》卷三记载：洪武四年（1371年）规定，凡为命妇“一品，衣金绣文霞帔，金珠翠妆饰，玉坠。二品，衣金绣云肩大杂花霞帔，金珠翠妆饰，金坠子。三品，衣金绣大杂花霞帔，珠翠妆饰，金坠子。四品，衣绣小杂花霞帔，翠妆饰，金坠子。五品，衣销金大杂花霞帔，生色画绢起花妆饰，金坠子。六品、七品，衣销金小杂花霞帔，生色画绢起花妆饰，镀金银坠子。八品、九品，衣大红素罗霞帔，生色画绢妆饰，银坠子。”

　　第二年，朝廷对霞帔纹样及其他细节做出了新的规定。明朝王三聘在《古今事物考》卷六中记载：“国朝命妇霞褙，皆用深青段匹，公侯及三品，金绣云霞翟文，三、四品，金绣云霞孔雀文。五品，绣云霞鸳鸯文。六、七品，绣云霞练鹊文。”

　　由此可见，明代按照品官的秩别，霞帔各有差别。除了霞帔不同，使用的坠子以及霞帔上所绣的纹也不一样，《明史·舆服志》亦有规定：一品至五品命妇的霞帔上缀金帔坠，六品七品缀镀金帔坠，八品九品缀银帔坠。洪武二十四年规定：公侯及一品二品命妇的霞帔绣翟纹，三品四品绣孔雀纹，五品绣鸳鸯纹，六品七品绣练鹊纹。

　　到了清代，霞帔出现了一些显著的变化。首先是样式的变化，清代霞帔的长度放宽，两幅合并，并附有后篇即衣领，形似比甲（比甲是一种无袖、无领的对襟两侧开衩及至膝下的服饰，其样式通常较后来的马甲要长）；其次是帔脚下不用坠子，改用流苏；再者，清代霞帔的胸部缀有补子，与补服的品级补子对应。文物专家孙机先生（上世纪50年代曾师从沈从文先生学习中国古代服饰史）在《霞帔坠子》中指出，清代的霞帔虽有霞帔之名，实际是“一件带方补子，下沿缝满穗子的绣花坎肩。”

　　清代霞帔与前代霞帔的变化，最根本的不在形式，而是在用途上。霞帔是专用服饰，虽然没有龙袍、凤袍严格，但是也有很多限制、禁忌，不是什么人都可以使用的。但是霞帔有其特殊性，到了清代，士人庶民妇女出嫁和入殓也可以穿戴，俗称“假借”。民间推崇霞帔的尊贵，在婚丧嫁娶之时，借来使用，以增加气氛或显示尊贵。

　　当然，庶民妇女用的只是“借用”的概念，并不是真正的霞帔。皇室、命妇的凤冠、霞帔与民间的凤冠、霞帔不是同一个物品。换言之，皇后、嫔妃、命妇的礼冠凤冠与礼服霞帔，是真正意义上的凤冠、霞帔；民间的凤冠、霞帔是民间婚礼中新娘戴的礼冠和穿的吉服，只是借皇后、命妇礼冠的吉言，与实际的凤冠、霞帔相差甚远，名不符实。

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